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A sept reprises il fit escale à Constantinople. Un siècle après sa mort, Istanbul, la mégapole, conserve les traces du Français Pierre Loti sur les rives du Bosphore et de la Corne d'Or.
Entre 1876 et 1913, l'écrivain officier de marine poursuivit ici son fantasme oriental, épris de la ville autant que des habitants. Comme une deuxième patrie.
"Et ces rues, ces places, ces banlieues de Constantinople, il me semble qu'elles sont un peu à moi, comme aussi je leur appartiens", écrit-il en 1890.
La ville comptait alors 900.000 habitants, contre 16 millions aujourd'hui.
Que reconnaitrait-il aujourd'hui, entre les tours hérissées au-dessus des marbres blancs de Dolmabahce, le dernier palais des sultans, le pont désormais asphalté de Galata, où croisent voitures et tramways enjambant le trafic incessant des ferries?
Près de dix ans après sa rencontre avec Aziyadé, du nom d'un de ses grands succès littéraires, Loti revient hanté par le souvenir de son amoureuse interdite, concubine circassienne d'un marchand prospère, dont il essaie de localiser la tombe.
Mais depuis son dernier passage, le train dessert la capitale de l'Empire, acheminant des touristes qu'en bon réactionnaire il exècre aussitôt.
"Tous ces désœuvrés de boulevard que l'Express-Orient (sic) y jette maintenant en foule, je leur en veux de s'y promener, comme à des intrus profanant mon cher domaine, sans y apporter l'admiration et le respect que le vieux Stamboul commande encore".
- "Occident Express" -
Pour son voyage inaugural en juin 1883, L'Express d'Orient, son nom initial - ou "L'Occident Express" comme disaient les Ottomans - emmenait vingt-quatre passagers...Quelques dizaines par la suite?
"Trop nombreux, tournant à l'invasion, pas décoratifs", tranche l'auteur.
Risible, au regard des 16 millions de visiteurs recensés en 2022 - autant que la population officielle - selon l'association des agences de voyage turques (Türsab).
Cette foule chatouillerait le snobisme pro-turc de Loti qui aimait se travestir en notable ottoman, portant fez et cape brodée.
Stamboul, son quartier préféré trône toujours sous l'ombre du palais impérial de Topkapi où il retrouve "le souvenir et le respect des passés magnifiques", entre les dômes de Sainte-Sophie et les minarets de la mosquée bleue de Sultanhamet.
Une rue "Piyer Loti" lui est dédiée, sans compter les "Pierre Loti Hotel", "Piyerloti Palas", "Loti Bistro" et bars en rooftop au nom du commandant à talonnettes et moustache effilée.
Mais de tous les cafés, seul compte celui en surplomb de la Corne d'or, le "Café Pierre Loti" d'Eyup où l'auteur venait écrire en regardant le jour tomber sur "ce bras de mer séparant les deux parties de Constantinople et mettant aussi un intervalle de deux trois, siècles" entre elles.
Il rejoignait Eyup, "le saint-faubourg sous les vieux cyprès", en caïque doré au fond de l'estuaire puis grimpait à travers le petit cimetière pentu.
Des canots à moteur couverts d'un dais rouge à pampilles continuent de ravir les promeneurs qu'ils déposent au pied de la terrasse du café, immense esplanade qui s'étire devant la maison originale.
- satin grenat -
Selon Gisèle Durero-Köseoglu, professeure de littérature à Istanbul, Loti a bien fréquenté "son" café en 1894, puis "de 1903 à 1906", passant "de longues heures sur les brouillons de son roman Les Désenchantées", merveilleuse mystification littéraire ourdie par deux bourgeoises ottomanes et une journaliste française qu'il prenait pour des échappées d'un harem.
Loti a connu un café différent du petit salon en satin grenat, aux murs couverts de ses portraits, restauré par une passionnée, Sabiha Tansug, qui racheta les lieux en ruines en 1964, raconte-t-elle.
Si le café est très fréquenté, "peu de Turcs connaissent Pierre Loti l'écrivain. Ils pensent qu'il s'agit du nom de la colline", sourit-elle.
Mme Durero-Köseoglu pointe encore la baie de Tarabya, sur la rive européenne du Bosphore vers la Mer Noire: c'est là qu'était ancré le Vautour, l'escorteur du commandant Loti à bord duquel il donna une fête à tout casser pour le baptême de sa chatte Belkis en 1903.
Quant aux maisons de l'écrivain, poursuit-elle, peu ont pu être identifiées, comme celle de Divan Yolu louée à son sixième passage en 1910, immeuble tristounet signalé aujourd'hui par une plaque.
Pour ses biographes, le souvenir que Loti a laissé à Istanbul doit moins à son œuvre qu'à son engagement aux côtés de la Turquie et de l'Empire, contre les Alliés européens et donc la France.
C'est à ce titre qu'il est reçu en visite officielle par le sultan à l'été 1913. Et que le fondateur de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk, lui adresse ses remerciements et un tapis.
Mais, "le Café Pierre Loti, c'est mon plus beau titre de gloire. Avec la plaque que l'on a posée, en ville, sur la maison que j'ai habitée…", confie l'écrivain avant sa mort.
